För några veckor sedan på Watches & Wonders 2021 såg vi Panerai släppa en ny kronografurkollektion, såväl som ett nytt kronografurverk. För ett varumärke med en historia och designarv så nära förknippat med dykning att göra en sådan investering i att utveckla sina kronografer är en nyfiken och riskabel åtgärd. Den nya fake Panerai Luminor Chrono-kollektionen, som gör något av ett värdefullt spel, börjar på drygt 9 000 USD, vilket placerar den i direkt konkurrens med några av de lyxiga kronograferbjudandena från jämnåriga som Breitling och IWC, såväl som stycken som den senaste Chronomaster Sport från Zenith . Men har dessa Luminor Chronos vad som krävs för att både övertyga befintliga Paneristi att diversifiera sina gommar och locka in nya kunder utan brist på valmöjligheter inom lyxkronografsegmentet?
Jag tillbringade lite tid med två iterationer av Luminor Chrono – den vita urtavlan i rostfritt stål PAM1218 och Goldtech Blu Notte PAM1111. Även om stål- och Goldtech-modellerna i huvudsak är desamma, finns det små skillnader. Goldtech PAM1111 har en utställningsbaksida, men det finns verkligen ingen inblick i rörelsen. Snarare finns det ett mycket snyggt gjort präglat guldvågmönster över safiren. Det är i slutändan oseriöst, men alternativet skulle vara att ha en matchande baksida i massivt guld. Detta sker på bekostnad av vattentålighet, med PAM1111 som uppnår 50M i motsats till stålmodellerna med 100M. Jag skrattade åt ironin i att ha det mycket seriösa kronskyddet för 50M vattentäthet, men jag har en känsla av att köparen av en PAM1111 har andra delar (mycket sannolikt andra Panerai) i sin samling som är mer lämpade för seriösa dyk.klockor kopior
Om du inte är bekant med materialet är Goldtech Panerais egenutvecklade legering med en högre andel koppar och platina som gör det till en djupare färg än typiskt roséguld samtidigt som den är mycket motståndskraftig mot blekning. I grund och botten är Goldtech för Panerai vad Everose är för Rolex och Sedna är för Omega. Urtavlans färg på denna modell är Blu Notte, vilket översätts till ”nattblå” och den är helt magnifik tillsammans med Goldtech-fodralet. Det blå är inte så här strålande på mina bilder, men det lyser vackert mot direkt ljus. Sammantaget är det bara en underbar koppling av urtavlans färg och fodralmaterial.
Storlek är alltid en av de första sakerna som dyker upp när man diskuterar en ny Panerai, så låt oss bara få den delen ur vägen. Dessa nya Panerai Luminor Chronos mäter 44 m breda och har en höjd på 53,8 mm. Stålmodellerna med inneslutet hölje är 15,6 mm tjocka och Goldtech-modellen är lite smalare med 15,1 mm. Även om dessa verkligen faller i kategorin ”stor klocka”, är de verkligen inte överdimensionerade eller uppsvällda. Som jämförelse, även om den är lite tjockare än AP Royal Oak Offshore Chronograph, har de båda nästan identiska lug-till-lug-mått. Och den är rent utmärglad i jämförelse med Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph som kommer in på en rimlig 45,5 mm bred men 19 mm tjock, om än med 600M vattenmotstånd.
Även om jag verkligen skulle föredra ett 42 mm fodral (vilket verkar genomförbart), tyckte jag inte att Luminor Chrono var oöverkomligt stor heller.
Med tanke på att 44 mm PAM1312 är Panerais överlägset bästsäljande klocka, tror jag inte att varumärket riskerar att alienera befintliga kunder. När det gäller att skaffa nya kunder på den myllrande lyxkronografmarknaden måste vi bara se. När det gäller urtavlan är den mycket läsbar på båda varianterna som jag provade, och de lumade visarna och sandwich urtavlan är välbehandlade, vilket kan förväntas med ungefär vilken modern Panerai som helst. Jag antar att jag skulle utelämna ”kronograf”-texten vid 6-tiden eftersom tryckarna på sidan av väskan, såväl som underregister på urtavlan, i sig gör detta ganska grundligt.
Fodralet har många fina linjer och kurvor som tillför lite rejäl robusthet och förfining till det totala paketet. Faktum är att jag fann att samspelet mellan raka och böjda linjer genom hela fodralet hjälpte till att distrahera från den chunkiness som skulle vara mycket mer uppenbar på ett mer platt färdigt fodral. Påskjutarna på vänster sida av fodralet är snygga och rejält byggda med en tillfredsställande taktil känsla när man trycker på dem. De sticker inte heller i handleden, tack och lov. Uppriktigt sagt, att uppfylla dessa standarder är ungefär allt jag ber om när jag bär en kronograf.
Jag vet att tidigare modeller brukade ha kronograftryckarna på samma sida som kronskyddet, vilket låter kaotiskt i teorin, men de såg inte halvt dåliga ut för mig. Som sagt, jag tror att flytta pushers till vänster sida av fodralet har fördelen av att skapa lite balans och (bra, jag ska säga det) symmetri.
Den nya P.9200-rörelsen debuterar med dessa Luminor Chronos, och vi kommer sannolikt att se mer av den när Panerais expansion på kronografmarknaden fortsätter. Under de senaste åren har Panerai mest fokuserat på flyback-kronografer utrustade med sin första interna automatiska kronograf P.9100-kaliber, även om det också fanns några riktigt speciella manuella vindkronografer. Speciellt tänker jag på de begränsade Radiomir 1940 Chronographs från omkring 2014 som hade OP XXV-kalibern, som var baserad på ett vackert färdigt Minerva-verk och prissatt från ungefär $60 000. Dessa flyback-kronografer, manuella Minerva-kronografer och enstaka Rattrapante- eller Monopusher-kronografer ger en berusande blandning av samlarorienterade och typiskt dyrare nischbitar.
Historien om klassiska kronografer för moderna Panerai är inget jag är expert på (även om jag hoppas att Paneristi där ute tycker i kommentarerna) men jag vet att de från början mycket kort använde den Zenith El Primero-baserade OP IV-kalibern för PAM52. En vanlig variant av de gamla Panerai-kronograferna hade OP XII, som var en modifierad ETA/Valjoux 7753 som finns i den gamla ”Daylight” Luminor Chronos.
Nu när Panerai har introducerat P.9200 tror jag att vi kan förvänta oss mer konsekvens i dess enklare alternativ för kronograf på nybörjarnivå. Även om inte en av Panerais enastående tillverkningsrörelser (som tenderar att börja med P.2XXX), kommer den exklusiva (inte intern) P.9200 att vara en mångsidig häftkronograf för Panerai som har moderna detaljer som ett Glucydur balanshjul (en legering) som är mycket motståndskraftig mot magnetism, extrem temperatur och korrosion) och Incabloc-stötsäkring. P.9200 är baserad på en schweizisk tillverkad ETA 2892 med en schweizisk Dubois-Depraz kronografmodul över. Den har en frekvens på 28 800 vph och en 42-timmars gångreserv. Kraftreserven är en välförtjänt lätt nit att välja, speciellt om den står sida vid sida med något som Breitling B01 (70-timmar och ett kolumnhjul + vertikal koppling) men så mycket jämfört med den nya Speedy (50 timmar), El Primero (50 timmar), och IWC-kaliber 69385 (46 timmar).
Panerai Luminor Chrono landar på en fullsatt och mycket konkurrensutsatt lyxkronografmarknad och bara tiden kommer att utvisa hur de presterar. Som sagt, klockorna är mycket imponerande färdiga när de hanteras i metall och min instinkt säger mig att Panerai kommer att sälja en hel del av dessa när konsumenterna får tag på dem i butiker och återförsäljare. Jag upptäckte att väskan och ratten slår över sin viktklass, även om kraftreserven och vattentätheten kan stänga av vissa människor. För den förstnämnda tycker jag att det är mer betydelsefullt i teorin än i praktiken att ha en kraftreserv som är en dag eller så blyg för vad du föredrar. Men det är bara jag. När det gäller det sistnämnda är det bara användaren som vet hur de ska använda sin klocka, så om 100 m (eller 50 m för Goldtech-modellen) inte är tillräckligt, så är det förmodligen inte för dig.
Panerai Luminor Chrono PAM1218 med vit urtavla i rostfritt stål på ett läderband kostar 9 200 USD och PAM 1111 Blu Notte i Goldtech-fodral på läderrem kostar 26 700 USD.